Adaptation de la peinture à l'échelle du modèle

Bon dimanche à tous,     

la peinture et l'effet d'échelle, une chose à laquelle je ne pensais pas du tout sur mes premiers modèles...

Et oui, un modèle à l'échelle 1/35, 1/48. 1/72...Ne reçoit pas la même lumière qu'un modèle à l'échelle 1, il faut donc " tricher " en éclaircissant la couleur de base ( ex : un véhicule au 1/35 vu à 50 cm de distance doit avoir la même apparence que le véhicule réel vu à 18 mètres, un navire au 1/600  vu à 50 cm doit avoir la même apparence que le navire réel vu à 300 mètres...( l'atmosphère n'est pas parfaitement transparente, etc..))
Pour cela on rajoute du blanc dans la couleur de base pour les couleurs moyennes et sombres ( mollo  tout de  même avec les couleurs sombres ( brun, vert...), une  patine bien exécutée peut largement suffire à ternir les couleurs )
A l'inverse, on rajoute du gris à la couleur de base pour les couleurs claires

Pour les proportions, 2 solutions sont souvent proposées :

1 Ajouter à la couleur de base un % de blanc égal à la racine carré du dénominateur de l'échelle :

Exemple : 1/35ème, dénominateur 35, racine carrée = 5,91, on ajoutera environ 6% de blanc

2 Le ratio " scale effect " qui semble le plus souvent appliqué par les maquettistes :

1/32 : 7 à 10 % de blanc dans la couleur de base
1/48 : 10 à 25 % "    "       "     "    "        "   "
1/72 : 15 à 30 % "    "       "     "    "        "   "
1/87 : 20 à 35 % "    "       "     "    "        "   "
1/144: 23 à 28 % "   "       "     "    "        "   "
Etc...

Ces formules et ratios sont discutables et ne satisfont pas tous les maquettistes, mais cela peut-être une aide...

J'avoue que je préfère travailler " à l'oeil ", plutôt que d'appliquer ces ratios de façon stricte ( les formules..  :gne: .Pfff ), du moment que l'on pense à éclaircir
et que le rendu paraît satisfaisant

Si cela peut vous être utile...

Bonne journée

Josey   

Merci

Bonne idée que ce post, merci
L'atmosphère étant bleutée, ne doit-on pas également mettre une touche de bleu?   
J'avais lu ça une fois...

Salut solenango,
c'est bien possible, il doit y avoir moult techniques, celles énoncées plus haut sont juste des bases et un peu strictes à mon goût...  

Josey   

J'aimerai recueillir ici quelques avis sur cette question : comment ajuster les différentes teintes/techniques utilisées pour tenir compte des effets d'échelle lors de l'application de la peinture : Dans ce post sur MWS, les avis semblent assez partagés :
http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=2&t=165696

Ainsi, comme décrit dans ce post, sur un Bismarck au 1/350, le dessus des tourelles, qui est normalement gris foncé dans les instructions, a été en fait peint dans un gris plus clair en plus du veillissement/éclaircissement de finition... Doit-on donc éclaircir d'un (au 350) ou de 2 (voir plus, aux échelles inférieures)...

Doit-on ne pas prendre à la lettre les instructions de teinte ? Doit-on les adapter en fonction des différents types de résultat souhaité (exposition en vitrine sur socles, rendu neuf ou vieilli, dioramas...)
Merci.

Bonjour,
Pour ma part je suis attaché à l'effet d'échelle pour éviter que mes maquettes fassent "jouet" quand on les regarde, en particulier en diorama.
(De la même façon je monte mes maquettes qui sont en pleine coque sur des lignes de tins -à l'échelle- car je trouve que ça donne plus une impression de "masse", de "lourdeur" que montées sur chandelles en laiton, qui font aussi jouet, mais ce n'est que mon opinion personnelle et je la partage)

J'ai utilisé depuis une vingtaine d'années ces deux principales méthodes pour restituer l'effet d'échelle :

Méthode 1 : peindre la maquette avec les couleurs "vraies", puis une fois le modèle terminé, pulvériser dessus une couche variable de gris neutre (Tamiya XF-19) très dilué (3 à 5% de peinture maxi). Je procède par couches légères en attendant que la précédente ait séché pour jauger l'effet résultant. Si ce n'est pas assez je rajoute une couche, etc.
Avantage : méthode simple
Inconvénient : les différentes teintes ne s’éclaircissent pas exactement de la même façon pour un effet d'échelle façon "pinailleur". C'est plus adapté pour un bateau gris.

Méthode 2 : je prépare chaque couleur selon la règle, d'origine inconnue, mais que j'ai pu vérifier "optiquement" (*). Elle consiste à ajouter à la couleur un pourcentage de blanc égal à la racine carrée du dénominateur de l'échelle. Pour parler plus simple : si l'échelle est 1/350e, la racine carrée de 350 est environ 19 et je rajoute environ 20% de blanc.
Ceci fonctionne bien pour la plupart des couleurs, sauf :
- Le Navy Blue 5-N qui est vraiment trop foncé. Pour celui-ci je monte à 35% de blanc au 700e, 25% au 350e sinon on ne voit aucun détail... ce qui était l'objectif recherché par les concepteurs de cette teinte, hi hi hi!
- les couleurs claires : rouge, jaune, bois clair, bleu ciel, etc.... pour celles-ci je mixe avec 5 à 10% de gris neutre (Tamiya XF-19) à la place du blanc. En particulier le blanc cassé de cette façon rend superbement au 350e et au 700e.
Avantage : on corrige chaque teinte au plus près.
Inconvénient : il faut préparer des mélanges et les conserver entre deux maquettes. La gestion des peintures est plus compliquée.
Après, il y a des astuces : le noir coupé de cette façon finit par égaler le NATO Black de Tamiya (350e) ou le gris foncé XF-24 pour le 700e, donc pas besoin de mélange.
Au 350e le Navy Blue ressemble furieusement au gris-bleu XF-18 de Tamiya.
Ainsi, avec l'expérience on finit par se passer de certains mélanges pour utiliser directement une peinture disponible dans la gamme du fabricant.

Je me suis constitué un tableau avec les pourcentages de mélange pour les teintes que j'utilise.

Cela vous a paru compliqué ? Bienvenue dans le monde des "rivet counters" (pinailleurs)  

Et ce n'est pas fini : quand vous avez peint un modèle avec la teinte que vous pensez idéale, vous passez la couche de vernis finale et hop, l'ensemble fonce un chouïa et réduit à néant votre travail... J'en ai fait la triste expérience avec mes sous-marins au 700e. Le noir remplacé par un beau gris foncé superbement adapté (Model Master grimsy black) et, catastrophe, sous la couche de vernis mat retour au noir bien profond... Donc re-peinture en partant d'un gris plus clair.

(*) Vérification optique de la règle : par un beau jour ensoleillé, préparer quatre panneaux de carton blanc, format A4 et les peindre de la même couleur à l'aérographe.
Quand ils sont bien secs, sortir dans la campagne et planter ces quatre feuilles chacune sur un piquet, les piquets espacés de 20 à 30m.
Prendre en photo numérique un cliché avec les quatre feuilles dans le champ.
Devant son ordinateur, ouvrir la photo dans son logiciel préféré et relever les valeurs RVB ou CMJN des quatre panneaux, qui ont été pris sous les mêmes conditions d'éclairage.
Pour chaque valeur, tracer une courbe (en abscisse la distance, en ordonnées la valeur) : à partir de cette courbe on peut extrapoler la valeur à une autre distance, mais surtout vérifier la validité de la règle de la racine carrée. Je l'ai fait pour du gris XF-24 et du bleu XF-8 et ça a l'air de coller.
Quand je vous disais "pinailleur"... et encore vous ne me connaissez pas à fond

_Bruno

bgire a écrit:

Pour parler plus simple : si l'échelle est 1/350e, la racine carrée de 350 est environ 19 et je rajoute environ 20% de blanc.
Ceci fonctionne bien pour la plupart des couleurs

Ça correspondrait pile poil à l'opacité de l'atmosphère avec les distances de vue ?? C'est vraiment étonnant la -presque- correspondance avec la racine carrée de l'échelle ! Comment as-tu appris/compris/découvert ce truc ?

Je ne sais pas d'où vient cette règle que j'ai trouvée il y a vingt ans sur un forum américain. Elle semble avoir son origine dans un article de Dave Klaus dans "l'IPMS Color Cross Reference Guide" publié en 1988.
Elle est souvent reprise dans les forums anglo-saxons.

Chez les modélistes français on trouve parfois une autre formule : le pourcentage de blanc à ajouter est égal au dénominateur de l'échelle multiplié par deux, mais ça me parait assez excessif, surtout au-delà du 144e (pour laquelle elle n'est pas mentionnée, d'ailleurs).

Pour les phénomènes concernant les ondes (lumineuses) les formules font toujours entrer le carré (ou la racine carrée) de la distance, donc je subodore qu'il doit y avoir de l'optique scientifique là-derrière

Ma petite vérification dans la campagne, réalisée pendant l'été 2004 semble coller avec la formule de la racine carrée, à 10-15% près. Dans ma manip, ce ne sont pas les valeurs RVB ou CMJN qui sont importantes, mais leur variation en fonction de la distance.

_Bruno

Ca serait vraiment cool de rester accessible dans vos messages, là je suis complètement largué avec vos abcisses, xf machin et racine carrée.

belgo a écrit:

Ca serait vraiment cool de rester accessible dans vos messages, là je suis complètement largué avec vos abcisses, xf machin et racine carrée.

Oups   désolé...

En langage clair, ma méthode préférée, qui n'engage que moi et que j'aime bien :

Tu ajoutes en pourcentage du blanc dans ta couleur selon l'échelle :
1/24 : 5%
1/32 : 6%
1/48 : 7%
1/72 : 9%
1/100 : 10%
1/144 : 12%
1/200 : 14%
1/350 : 19%
1/700 : 27%

Exceptions : pour le blanc, le jaune, le bleu clair, le bois clair : tu ajoutes entre 3 et 5% de gris neutre (Tamiya XF-19) pour casser la couleur.

_Bruno

En fait, en suivant la liste indicative que tu donnes, il faut casser les couleurs foncées en les éclaicissant, et l'inverse avec les couleurs très claires en ajoutant du gris.

Ça parait logique sur le papier, et tu as une expérience autrement plus balaise sur maquettes...
Ma carrière de graphiste confirme ça (pour les couleurs d'une affiche, selon sa taille par ex). Mais je ne savais pas que je pouvais l'appliquer aux volumes, et avec quels pourcentages.

Ekis a écrit:

En fait, en suivant la liste indicative que tu donnes, il faut casser les couleurs foncées en les éclaicissant, et l'inverse avec les couleurs très claires en ajoutant du gris.

Ça parait logique sur le papier, et tu as une expérience autrement plus balaise sur maquettes...
Ma carrière de graphiste confirme ça (pour les couleurs d'une affiche, selon sa taille par ex). Mais je ne savais pas que je pouvais l'appliquer aux volumes, et avec quels pourcentages.

Oui, c'est ça l'idée.
Après, il y a plusieurs races de pinailleurs : ceux qui cassent avec du gris neutre, ceux qui cassent avec un gris bleuté, ceux qui cassent avec un gris-beige et ceux qui cassent les pieds de tous les autres car ils ne sont pas d'accord .
Et il y a aussi les pinailleurs qui vont pointer la différence de renvoi de la lumière : une peinture mate ou satinée ne renvoie pas de la même façon qu'un peinture brillante, et on sait que certaines peintures de camouflage (le Navy Blue, encore lui !) étaient plutôt "semi-brillantes".

_Bruno
PS : je hais le Navy Blue !

Juste pour   mon cher Bruno tu te souviens de la discussion pour le tit Sara sur le Navy Blue photo prise par beau temps à l'ombre et 1mn après au soleil il n'y a pas à dire ce n'est pas la même ........ et pourtant viiiii 









Et moi je ne suis pas un "pinailleur"   Merci encore pour tes conseils toujours donnés avec plaisir et professionnalisme  
A bientôt mon ami 

Bonjour,

Un fil de discussion à garder précieusement !
Merci pour ces explications très claires.

Est-ce qu'il y a aussi une méthode (autre que l'adjonction de diluant) pour fluidifier la peinture pour que les pigments ne prennent pas cette espèce de peau d'orange au séchage qu'on constate parfois lorsqu'on regarde de très près... Je me demandait s'il ne fallait pas broyer la peinture au pilon pour faire éclater encore davantage les pigments (pour de l'acrylique notamment).

belgo a écrit:

Est-ce qu'il y a aussi une méthode (autre que l'adjonction de diluant) pour fluidifier la peinture pour que les pigments ne prennent pas cette espèce de peau d'orange au séchage qu'on constate parfois lorsqu'on regarde de très près... Je me demandait s'il ne fallait pas broyer la peinture au pilon pour faire éclater encore davantage les pigments (pour de l'acrylique notamment).

Je pensais plutôt que l'effet "peau d'orange" se produit quand la peinture sèche trop vite en étant pulvérisée à l'aéro. Il s'agirait alors d'une question de distance entre le pistolet et la surface qu'il faut réduire.
Est-ce que le même aspect peut apparaître quand on peint au pinceau ? Si oui il doit y avoir une autre cause... Peut-être un problème d'adhérence dû à la nature du support (présence de graisse, de cire de démoulage ou autre chose).
Je n'ai pas d'autre explication.
_Bruno

[img][/img]
Je sais pas si on voit mieux sur cette photo mon problème. Bon, c'est un des mes premiers essais à l'aéro... depuis j'ai un peu progressé.
Quand on regarde de près, on voit bien qu'il y a de l'épaisseur de peinture, ça fait vraiment jouet.

hosting pig ne veut pas retourner l'image...

Là j'ai respecté les couleurs prescrites, mais je trouve que c'est trop criard, ça manque vraiment de nuance et de naturel...

Bonjour à tous,
Voilà une méthode que je vais essayer d'appliquer sur mon prochain modèle...
ca a l'air super intéressant pour donner de l'effet. Je trouvais que mes modèles étaient fort sombres après vieillissement. Ca devrait aide a corriger cela.
Par contre je me posais la question: est ce que le rouge de l'anti fooling devait aussi être éclairci à 18%? ca va tirer au rose non? et le noir? ca va tirer au gris (bon là je peux comprendre que le gris va tirer au bgris foncé après vieillissement)?
Merci pour vos éclaircissements

Pour l'effet de peau d'orange c'est effectivement du à l'aérographe il faut diluer la peinture afin d'avoir une couche uniforme. Le diamètre de la buse va faire varier la dilution de la peinture, le réglage air peinture et aussi les distances de pulverisation. 
Dans l'idéal lors de la préparation de la peinture il faudrait avoir un viscosimètre mais avec un petit peu d'habitude on arrive un très bon résultat à l oeil.
Le plus simple à l'aérographe étant de faire des essais sur une feuille la peinture et projeter en petit morceau il faut alors diluer un peu plus mais si la peinture a tendance à couler soit elle est trop dilué soit il y a eu une surcharge du peintre
Résultats obtenus en peignant une pièce de ma maison avec un pistolet à gravité de carrossier.
Pour utiliser ton aérographe et éviter d'avoir de peau d'orange n'hésite pas à aller sur les forums de carrossier et fais tes propres expériences les carrossiers en perdent parfois leur latin avec ce type de problèmes!!!!
++

bgire a écrit:

En langage clair, ma méthode préférée, qui n'engage que moi et que j'aime bien :

Tu ajoutes en pourcentage du blanc dans ta couleur selon l'échelle :
1/24 : 5%
1/32 : 6%
1/48 : 7%
1/72 : 9%
1/100 : 10%
1/144 : 12%
1/200 : 14%
1/350 : 19%
1/700 : 27%

Exceptions : pour le blanc, le jaune, le bleu clair, le bois clair : tu ajoutes entre 3 et 5% de gris neutre (Tamiya XF-19) pour casser la couleur.

_Bruno

 
En fait tu recrée des nouvelles couleurs, par le fait du mélange.
Est-ce que ces 'nouvelles couleurs' n'existent pas déjà?

Est-ce que concevoir une carte couleur par rapport à l'échelle serait une bonne idée?

Gerfaut a écrit:

Est-ce que concevoir une carte couleur par rapport à l'échelle serait une bonne idée?

La méthode que j'explique est empirique et peut-être modifiée selon l'effet recherché (éclairage de la scène, ciel dégagé ou couvert,  atmosphère brumeuse des mers septentrionales, etc... On peut pinailler à l'infini).

Par exemple ce système ne fonctionne pas trop bien à mon goût avec une couleur comme le Navy Blue 5-N de l'US Navy en 1943-45 et pour cause : la teinte est conçue pour éliminer les détails et transformer le navire en une masse bleue sans relief et force est de reconnaitre que ce type de camouflage est très efficace, même sur une maquette. Si on veut conserver un peu de visibilité de l'objet il faut soit lui appliquer un éclairage "tropical" soit forcer encore plus l’atténuation.
Les maquettistes ayant monté l'USS Enterprise CV-6 comprendront car ce navire a toujours été peint de cette couleur depuis 1941 sauf pendant trois mois à l'automne 44.

Créer une table de couleur pour chaque échelle deviendrait dans cette optique une véritable usine à gaz. Mon conseil est de partir de la règle indiquée, puis varier selon l'effet recherché en ajoutant ou retranchant le blanc ou le gris neutre.

Quelquefois, par hasard, la couleur affaiblie correspond pile-poil à une teinte standard existante : le noir au 350e est équivalent au NATO Black XF-69 de Tamiya et se rapproche du German Grey XF-63 de la même marque au 700e.

Après, comme disaient les "frères ennemis" dans un sketch célèbre il y a 50 ans : l'égout et les couleurs...
_Bruno

Bonsoir Bruno,
Je ne peux qu'approuver votre description et votre évaluation ; mais n'oubliez pas, avec tout votre engagement, que les navires - quels qu'ils soient, sont exposés aux influences de la mer et du soleil - et ce que l'eau salée peut faire aux superstructures, je ne le sais que trop bien - et que la décoloration des couleurs est énorme en peu de temps, s'ils sont exposés à une forte lumière solaire - les tropiques ?
Je pense que dans ce cas - la couleur originale ne peut être qu'une suggestion - l'impression doit être juste et la luminosité doit être, comme déjà noté, plus petite plus lumineuse ...
juste mes 5 centimes....
avec une salutation chaleureuse
Wilfried

Wilfried a écrit:

Bonsoir Bruno,
Je ne peux qu'approuver votre description et votre évaluation ; mais n'oubliez pas, avec tout votre engagement, que les navires - quels qu'ils soient, sont exposés aux influences de la mer et du soleil - et ce que l'eau salée peut faire aux superstructures, je ne le sais que trop bien - et que la décoloration des couleurs est énorme en peu de temps, s'ils sont exposés à une forte lumière solaire - les tropiques ?
Je pense que dans ce cas - la couleur originale ne peut être qu'une suggestion - l'impression doit être juste et la luminosité doit être, comme déjà noté, plus petite plus lumineuse ...
juste mes 5 centimes....
avec une salutation chaleureuse
Wilfried

Bonjour Wilfried,
Vous avez tout à fait raison. Je ne parle ici que des peintures "neuves". Ensuite il convient d'appliquer la patine, la dégradation, la destruction progressive des couleurs.
Certaines étaient moins résistantes que d'autres : c'était le cas du Sea Blue 5-S introduit dans l'USNavy à partir de fin  juillet 1941 et qui fut remplacé début 1942 par le fameux Navy Blue 5-N plus résistant aux rayons UV.
_Bruno

Tiens, d'ailleurs je commence à me pencher sur le sujet petit à petit.. Pour le 700e tu as dit environ 27% de blanc, Mais comment le mesurer quand on fait ses mélanges?
7 gouttes de couleur, 3 de blanc? Ca doit être hyper long à faire pour remplir un godet d'aéro