Salut à tous!
Pour réaliser nos maquettes, nous utilisons souvent des pièces en laiton comme les canons, les anneaux, les ferrures, les chaînes, les cadènes...
Les puristes nous disent qu'il vaut mieux les brunir :twisted: que de les peindre en noir.
Et là, nous sommes un peu bloqués par cette opération.
Voici donc une petite démystification de ce procédé.
Sans prétention aucune car je ne suis pas un spécialiste,
mais avec l'aide de tous, nous pourrons étoffer le sujet.
Le liquide brunisseur:
On en trouve facilement sur Internet.
Généralement de couleur bleue, il traduit la présence de sulfate de cuivre.
Mais cette solution est acide et il y a également d'autres produits comme le dioxyde de sélénium.
Sans tomber dans l'exagération qui demande de porter des gants, des lunettes de protection, un masque, et aussi de ne pas boire, manger ou fumer, (pourquoi pas sous hotte ventilée)
il faut savoir que ce produit n'est pas totalement inoffensif
et donc à manipuler avec précautions.
Évitez d'en mettre dans vos yeux
ou sur les doigts (quoique...)
et n'en buvez pas.
Le choix du liquide brunisseur:
- Le brunisseur S.P.R. des Frères Nordin qui est le plus réputé (le plus cher aussi) mais que je suppose plus adapté aux effets de patine. Je ne l'ai pas essayé.
- Les Brunisseurs Métaux. Il faudra choisir entre le Brunisseur Noir, Brun ou Brun Clair.
Je pense qu'il s'agit du même produit mais à des concentrations différentes. Je n'ai pas essayé.
- Le brunisseur 0805 pour Cuivre, bronze, Laiton et Zinc. La référence 0805 est, semble-t-il, une référence universelle et c'est ce produit que j'ai testé. :bball:
Le matériel nécessaire:
Le brunisseur 0805 et un petit récipient pour mettre le produit dilué:
Un sachet (style sachet de dragées) pour contenir les petites pièces:
TRÈS IMPORTANT: Les pièces doivent être bien dégraissées dans un bain d'acétone ou d'alcool isopropylique en les brossant à l'aide d'un petit pinceau brosse.
L'acétone se trouve facilement en grande surface, en litre.
L'alcool isopropylique se trouve sur Internet.
Brunissage proprement dit:
On peut utiliser le brunisseur pur qui donne une réaction instantanée.(voir les boulets de canons à côté du flacon)
On peut le diluer à raison d'un volume de brunisseur dans trois volumes d'eau qui donne une réaction rapide en quelques secondes (une vingtaine):
On peut le diluer à raison d'un volume de brunisseur dans cinq volumes d'eau qui donne une réaction en quelques minutes. :bball:
Les clous, qui contiennent du fer,
après un brunissage d'une heure
dans une solution 1v/5v mais sans avoir été dégraissés:
J'ai choisi la solution 1v/3v.
1 - Les pièces étant dans le sachet on trempe le tout dans la solution et on brosse avec le pinceau. Au bout de quelques secondes, les pièces ont noirci.
Il faut alors arrêter la réaction par rinçage à grande eau en plaçant le sachet sous le robinet et en brossant avec le pinceau.
Cela évite l'utilisation d'un neutralisant.
2 - Les pièces, dans le sachet, sont séchées à l'aide d'un essuie-tout. (plus facile à écrire qu'à dire).
La séquence 1-2 est effectuée trois fois. :twisted: Cela va éviter l'utilisation d'un fixateur.
En effet, à chaque brossage avec le pinceau, les particules d'oxyde qui ne sont pas bien accrochées vont se détacher et le métal sera à nouveau oxydé.
La solution diluée peut resservir :twisted: mais elle sera plus lente à agir
car la concentration en oxydant va baisser à chaque utilisation.
Je n'ai pas encore testé la conservation dans le temps d'une solution 1v/3v que j'ai depuis plus de quinze jours mais je pense qu'elle pourra resservir.
Je vous tiendrai informés dès utilisation. :twisted:
Il y a certainement des lacunes sur le sujet et vos remarques seront les bienvenues.
Bonne construction à tous.
@+
Daniel
