Comment retirer un axe d'hélice grippé dans le tube d'étambot ?

Bonjour à tous,

Je viens de réceptionner un gros chantier pour ma collection à la limite de l'épave …: l' océanique de new maquette, il est a faire peur surtout au niveau peinture, il a des coulures en plaques de 1 a 3 mm partout sur la coque (quel massacre ) bon ça c'est pas encore un soucis avec un bon ponçage de quelque jours …. ou si quelqu'un a une autre idée pour gagner du temps, je prend  ;-)

Il contenait encore toute l' électronique, point positif ....

Je me suis donc empressé de tester tout ça pour voir ce qui étais récupérable et le verdict est sans appel tout fonctionne mais il y a un gros soucis de transmission...

L' axe' hélice est grippé dans le tube d' étambot, il tourne pas et même en forçant, il ne bouge pas d' un poil non plus et n' as pas l' air plié …

J' ai tiré dessus ,essayé de le chasser au marteau, chauffé, mis du dégrippant et ça ne bouge toujours pas (je suis dessus depuis cet après midi …)

Ma question est simple (et à mon avis la solution l' est beaucoup moins …):

Comment pouvoir retirer l' axe pour pouvoir le remplacer car dans cet état , autant repartir au propre … mais sans devoir remplacer le tube d'étambot ce qui impliquerais fatalement des découpes dans la coque et comme il est étanche, je préfère éviter si possible …
j' ai aussi essayé de chasser le tube au marteau en frappant sur l' axe mais lui non plus ne bouge pas d' un poil .... 

Merci à tous pour vos réponses ;-)

Une ou deux vues si possible pour mieux se rendre compte, stp ?

Bonjour,

En quel matière est l'axe d'hélice et le support?
Bois, plastique, métal, autre ???

Si c'est en métal:

- Vois-tu des points de rouille?

Si tu en vois, la possibilité existe que la "rouille" à "soudé" l'axe dans le support.
Là, t'as pas 36 solutions !
- scier l'axe au ras du support
- forer pour passer au travers du support
- réalaiser
- mettre un nouvel axe d'hélice.

- En tenant le support d'axe avec une pince gripe, as-tu essayé de provoquer des vibrations (en tapant sur le support d'axe) tout en essayant de le tourner (en même temps) et projeter du WD40?

- As-tu essayé le vinaigre ou autre produit de la sorte?

Voilà quelques idées ...

Bien le bonjour

je pense que la solution est de 

- percer plusieurs trous sur la longueur du tube
- faire entrer un produit genre TRANSYL ou WD40 pendant plusieurs jours dans les trous 
- après quelques jours essayer de le faire tourner
- puis le chasser en le faisant tourner

normalement ça devrait sortir le problème est que le produit ne pénètre pas d' ou faire des troues pour augmenter la penetration du produit

Bonjour à tous,

Merci pour vos pistes et mes excuses pour avoir posté dans la mauvaise rubrique ; merci à Yves 31 de l'avoir déplacé c'est encore un peu compliqué de m'y retrouver…
Oui, c'est bien du métal sur métal ; je vais poster quelque photos pour vous donner une idée du soucis.
Merci à tous ;-)

oui je sait c'est pas beau à voir ... désolé pour la qualité des photos , j' avoue que ça aussi j' ai encore du mal a les poster ....

merci à tous pour vos réponses ;-)

Il m'est venu idée folle, et si au lieu de percer des trous dans le tube car il y a une partie inaccessible incorporée dans la coque, j' essaye d' injecter du w40 ou du vinaigre voir du produit vaisselle quelconque pour essayer que ça glisse au maximum avec une seringue en injectant avec l' éguille entre le tube et l' arbre ?

ça se tente je pense non ?

qu' en pensez vous ?

faudrait un sacré jeu pour faire passer une aiguille de seringue entre le tube et l'arbre !

WD 40 copieux des deux côtés, pendant plusieurs jours si nécessaire, ça va pas dégripper en une heure...

On suppose donc que le tube est aussi en acier... il doit pas être jojo de toute façon...  l'axe on n'en parle même pas, déjà à voir le filetage !!!

Merci pour vos réponses, oui tout à fait d' accord avec toi Steph, une seringue ça passe je viens de tester.

 A mon avis c'est  légèrement plié riens ne bouge mais j' ai du jeu de gauche a droite et de haut en bas des deux coté donc je passe au plan B, la manière forte, comme c'est une restauration quasi total je laisse le bout de cardan et j' aplatis le bout pour ne pas qu' il sorte, une pince placée derrière le pignon, je frappe sur la pince et je tente l' inertie comme en carrosserie en protègent la proue avec une épaisseur de mousse bien sur … 

Avec un peu de bol le tube va sortir et le reste avec, restera plus qu' a remplacer le tout par du neuf et pour pouvoir passer le tout je vais diminuer légèrement le diamètre du tube d'étambot neuf pour que ça passe plus facilement car oui je pense aussi que de toutes façons l' état intérieur ne seras pas jolis jolis …. autant y aller franchement mais avec précautions ;-)

A mon avis voila la solution la meilleur au vus de vos réponses a tous ;-) 

Qu' en pensez vous ?

Bien le bonjour

et au remontage met de la graisse au lieu de l'huile 
graisse à roulement ça tiens mieux dans le temps que l'huile

OK merci a tous pour tous vos conseils et pistes, je passe donc au plan B, je graisse au remontage et je vous tiens au courant ;-)

modelschip.brokers a écrit:

OK merci à tous pour tous vos conseils et pistes, je passe donc au plan B, je graisse au remontage et je vous tiens au courant ; -)

Cela a-t-il donné un résultat ?
Et lequel ?

Bonjour LaRoyale, bonjour modelschip-brokers
Il m'est déjà arrivé quelque chose de presque équivalent, mais sur un tube plus court, j'ai étamé la tige et le tube avec un fer à souder électrique, plus exactement à braser avec de l'étain, 150 W minimum, pour que la transmission calorifique soit la meilleure possible, j'ai préparé la pince étau au bon écartement, bien serrée, et j'ai chauffé, un certain temps pour que la chaleur aille le plus loin possible, le but n'est pas d'atteindre 500°, mais de maintenir peut être 300°, ce qui ramollit la colle autour du tube, j'ai enlevé le fer et rapidement pincé le tube avec la pince étau au bon écartement, tourné et tiré en même temps, si un compère peut taper sur le bout opposé, ça n'en sera que plus efficace.
Parfois la colle ne ramollit pas tout de suite sur toute la longueur et dans ce cas, il faut chauffer les deux bouts en même temps.
Le défaut du tube et axe que tu as, est que l'axe est ajusté au tube, avec un jeu minime pour limiter les fuites, ce qui est une grosse erreur, car le moteur doit vaincre la résistance en rotation de la graisse en plus de l'hélice, c'est pour cela qu'il vaux mieux avoir un tube un peu plus gros avec un palier bien ajusté à chaque extrémité pour tenir l'axe.
En te souhaitant une bonne restauration, A+

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Bonjour et Merci Eric,

J' ai également essayé de chauffer mais sans succès a mon avis c'est du a la longueur et a la répartition de la chaleur (le tube étais en partie inaccessible sous le bois et les couples ce qui explique certainement la fameuse fissure (arrachement avec la colle probablement )... j' ai us un peu peur de chauffer trop je pense à l' avenir si ça m' arrive encore ce qui sera probablement le cas vu mon statut de chasseur d' épaves et de cas désespérés utiliser ta méthode ici "le coup de bol" c'est le pignon de cardan qui offrait une prise acceptable , j' en rentre quasiment tous les mois pour ma collection privée avec beaucoup de boulot mais a des prix dérisoires ;-)

 Mais Bon sur ce coup ci les dégâts étant minimes , on s' en sort bien le patient est sauvé ou du moins hors de danger, y a plus qu' a attaquer le reste une formalité ... ;-)

P.S pour le remplacement je viens de tester un ensemble tube/arbre a sec de Smit Rotterdam provenant d' une boite kit achetée pour pièces incomplète ) et ça passe sans soucis il est juste un peu plus court mais il y a assez de place pour le cardan, je ne pense pas que le fait que l' arbre soit un peu plus court aie une influence pour la future navigation (centre de gravité)  à votre avis ?

Bon courage.

Bien le bonjour

ça ne devrai pas poser de problème un tube un peut plus court

Bien le bonjour,

OK Merci pour l' info, je monterai donc celui là quand le moment sera venu et je le graisserai comme conseillé mais avant décapage de la coque à nu et ré enduisage pour lui donner une ligne de coque correct, comme c'est un yacht, il faut une coque sans défaut (faut que ça blinque ;-) avis personnel.

Sur un bateau de travail ça me dérange moins et ça donne un coté plus réaliste (avis personne bien sur ;-)