Premiers pas dans l'impression 3D

Bonsoir tout le monde.

Suite aux discussions sur la photon m5s Pro, je ne voulais pas trop polluer ce sujet, donc j'en ouvre un nouveau ici sans trop savoir où le mettre, merci de déplacer si je me suis fourvoyé 

Donc voilà j'ai effectué mes premiers pas aujourd'hui dans cet univers passionnant et j'espère avoir un retour des pros du forum.

Le matériel est donc une Anycubic M5S pro et pour cette première journée j'ai utilisé la résine offerte cad l'ABS like V2.

J'ai donc lancer ce matin ma première impression en suivant les conseils de Pascal et Steph avec le fichier RERF fourni. Voilà le résultat après passage à la wash&cure (nettoyage + UV) + séchage à l'air avec un aéro:



Pour être tout à fait honnete j'ai du sortir l'optivisor pour voir les différences notables avec mon oeil de débutant. Si vous pouvez m'éclairer sur vos conclusions 

Seconde impression avec un fichier "prêt à imprimer" et l'utilisation de Lychee:

J'ai positionné les supports manuellement car la fonction "auto" ne me plaisait pas. Tout se passe bien et voilà mon Santa Ana au 1/700 prêt pour l'impression :


Et là les ennuis commencent , export sur une clé USB l'imprimante ne voit pas le fichier  . Une petite erreur lors de la compil ? je recommence , pareil  . Et là surprise je vois que l'extension de mon fichier ne correspond pas (sp5m au lieu de m5sp). je modifie à la main et hop l'imprimante le voit mais avec une vitesse high speed. Je me dit c'est pas bon ma resine est pas "speed" donc je recherche sur le net. Au bout d'un moment je comprends : La version "current" de lychee n' a pas encore la Photon M5S Pro, il faut la beta 6. Pas grave je vais faire cohabiter les 2 versions  . Et bien non , même sur un autre répertoire ou partition Lychee est un "annule et remplace" d'une autre version installée ou alors pas trouvé la combine pour avoir les 2 en attendant la nouvelle version.  Bon bref j'arrive quand même à mes fins en jonglant avec les 2 versions mais toujours avec un temps estimé de 24 mn en rapide alors que mes paramètres Lychee sont en "normal" pour la résine. En désespoir de cause je tente quand même le coup et 2h39mn plus tard voilà ce que j'ai eu :





Même si les photos exagèrent les défauts on voit bien que les détails manquent un peu de relief: Vos avis sur les paramètres ?

Pour conclure une première journée quand même satisfaisante à mon niveau puisqu'aucun échec. Des paramètres à ajuster + je persiste à penser que cette résine n'est peut être pas l'idéal mais bon de là où je pars on ne va pas tout régler en une journée malgré la simplicité de mise en oeuvre de cette machine (même moi j'y suis arrivé du premier coup !!!! )

La troisième impression est en cours , reste 55 minutes , 79 % ,1024 couches/ 1293 pour un Imoca au 1/100. J'ai fait axprès de "charger" la 3D juste pour voir (filière chandeliers balcon quille etc etc....)


Voilà mon premier bilan en attendant vos critiques, réactions, conseils. 

Pierre

Ha si j'oubliais : Après le passage à la wash&cure du Santa Ana j'avais sur un balcon ar et sur le plateau d'impression(environ 4mm²) une sorte de gel translucide et collant qui est parti avec du sopalin imbibé d'IPA , c'est la résultante de quel mauvais réglage ?

Il faut que tu mettes une référence pour l'échelle de ton modele, c'est très abstrait pour nous , une pièce ou mieux un pot de peinture Enamel. On pourra ainsi se rendre compte de la définition, qui me semble déjà pas mal.

Pour ma part je ne passe que rarement mes pièces aux UV, seulement dans des cas particuliers, je préfères les laisser durcir doucement à la lumière du jour, les pièces sont bien moins"stressées" ( déformations ultérieures possible).

Je n'utilise donc que le Wash ( nettoyage à l'alcool ) de la machine. Surout que les UV de la machine sont particulièrement (trop) puissant. 1 minute ou 2 suffisent largement.

Le blanc vient en générale d'un mauvais rinçage et séchage, trop rapide, surtout au final à l'eau. Ne pas être presser. Ca se comprend quand on débute. Perso je lave rarement à l'eau après l'alcool. Par contre plus tard si il faut poncer ou limer je lave la pièce à l'eau pour enlever la poussière de résine très tenace.

Tu aurais des résultats plus fins avec une résine rapide. Ces imprimantes sont principalement conçue pour ça. Sans perte de qualité, choisir 50 microns de couches, c'est très bien. 100 pour de prototype.

Ce que tu as imprimé semble déjà très correcte; mais difficile de juger sans repère d'échelle, un réglet en cm à coté serait le mieux lors de la prise de photos.

C'est un très bon début sans échec,   c'est souvent l'apanage des Anycubic, plutôt stables en performances. Après o affine suivant le type de pièce avec l'expérience

Pour Lychee, je ne peux pas de conseiller, je n'aime pas, et je ne l'utilise pas. Je préfère Chitubox qui est certes moins "cosmétiques", mais plus efficace et sans quasi limitations. Tu dois pouvoir utiliser les paramètres de la M5s, les fichiers d'impressions sont en .pwmx reconnus par l'imprimante.

Je partage l'avis de Pascal sur la résine rapide en 50µ de couches. Ca sort très fin.

Par contre pour les UVs 1 minute de machine Wash&Cure correspond à plusieurs heures de lumière naturelle, et encore au soleil.

Un objet pas assez insolé va continuer à durcir dans le temps et la peinture va se dégrader au fil des mois.

J'utilise aussi Chitubox que je trouve très suffisant pour mes besoins.

Bienvenue au club. Une belle impression bien réussie c'est du grand plaisir.

Bernard

Bonjour, ça démarre plutôt bien !

Concernant le test RERF si tu ne vois pas de grandes différences à l'optivisor, on ne pourra faire mieux ! Il y a des trous horizontaux ( partie droite des pièces je pense ) qui permettent de voir un délaminage si sous exposé. J'ai montré ça dans le topic consacré à cette machine. Attention que si on vise mal au niveau du paramètre d'exposition de base on peut ne rien constater de probant parce que toutes les pièces seront soit sous exp soit sur exposées, donc il faut aussi trouver le temps d'exposition de base qui fait que les premières pièces et les dernières ne sont pas top et ensuite taper au milieu. 

Comme Pascal, pas de nettoyage à l'eau, par contre séchage à l'air aéro immédiatement après le dernier rinçage, ça peut éviter des traces après passage aux UV ( et d'accord avec tout le monde, ne pas exagérer le temps d'insolation ). A la limite pour certaines pièces délicates à dégrapper, j'insole après dégrappage ou j'insole très léger avant quitte à repasser un petit coup après. Certaines résines deviennent cassantes aux UV, pas top pour dégrapper.

Concernant ton problème avec lychee/ fichiers M5s je ne comprend pas, la M5s est implémenté dans lychee depuis la version 5.2.1 (mai 2023), je crois que j'ai commencé avec la 5.4 et je suis actuellement en 5.4.3

Pour une première impression je trouve que c'est très bien, les canons, trappes et plateformes ( d'où partent les haubans, je n'ai plus le nom en tête ) sont sortis sans supports et sans délaminage donc tu es peut-être un peu surexposé d'où le manque de "piqué" perçu ( les caillebotis aussi ) mais bon au 700 ça devient coton aussi ! 

Je viens de tomber sur cette vidéo qui explique avec force détails les paramètrages des imprimantes sous lychee, c'est long et un peu saoulant ( il parle beaucoup, faut être motivé pour aller au bout ! ) , il y a à boire et à manger mais aussi des choses interessantes ceci-dit ( notamment l'intérêt du temps de pose ) ! 

Bernard Huc a écrit:

Un objet pas assez insolé va continuer à durcir dans le temps et la peinture va se dégrader au fil des mois.

Bernard

Je n’ai pas remarqué ce phénomène sur mes modèles déjà terminé et exposé sous vitrines depuis un ou deux ans. Je peins rapidement les pièces après impression pour les préserver des UV naturels.

J’ai une des mes maquettes finies qui reçoit un peu de soleil quand il y en a le matin durant une heure, et cela depuis plus d’ un an, rien n’a bougé, la peinture Enamel est toujours aussi belle, même pas le mat le pavillon arrière extrêmement fin, pièce très sensible en résine, qui aurait pu se courber avec le temps.

C’est plutôt rassurant qu’en à la longévité et stabilité dans le temps de la résine 3D.

Je suis d’accord avec Stéphane pour le degrappage, le faire tout de suite après l’impression, et éventuellement passer la pièce aux UV après. Ça m’est arrivé de devoir ré-imprimer des pièces complexe aux supports, impossible à degrapper sans les casser après les avoir laisser sans peinture aux UV naturel pendant quelques semaines.
A noter que la résine rapid Elegoo est plus souple et moins cassante au sortir de l’impression, ce qui rend le degrappage plus facile.

Bonjour et merci pour vos retours 

Tout d'abord pour Steph et Lychee, oui la M5s est bien repertoriée mais pas la M5s pro et of course l'extension n'est pas la même. Elle n'y sera que dans la V6. mais bon modifier l'extension à la main fonctionne également.

Voici la taille du Santa Ana avec réglet et la clé USB fournie pour vous donner une idée :





Pour le lavage c'est là où ça va être problématique et par ma faute car j'ai choisi la Cure max avec laquelle on a aucune souplesse sur les programmes. C'est soit lavage +UV soit UV tout court......Je sais qu'il y a des mesures de contournement il faut que je regarde ça.



Concernant ma troisième impression ben voilà mon premier loupé 



On dirait que tout c'est affaissé. L'impression est "molle" au toucher et le haut est délaminé Je soupçonne également une 3D non adaptée. Les contraintes en matière de 3D pour les simulateurs de voile ne sont pas les mêmes qu'en impression.





Pierre

Au temps pour moi, je n'avais pas remarqué le "pro" de la référence !

j'ai reçu la même clé USB avec la M5s, elle ne marchait pas, je l'ai jeté.... comme celle reçu avec la M3 d'ailleurs !!!

La Cure max.... pas mal d'inconvénient, nettoyage par pulvérisation ça va pas le faire pour les pièces creuses..... je n'ai pas lu beaucoup de bons retours, et comme dit précédemment l'eau c'est pas génial.

Le voilier, ça a du lâcher au niveau des support vers l'étrave, il faut mieux supporter la coque. Par contre les supports sur les rambardes vont t'ennuyer plus qu'autre chose, et le dessous aura du mal à être propre dans les partie quasi horizontales (effet "coussin"),  le modèle ne passe pas en hauteur ?

Oui c'est exactement ça pour les supports d'ailleurs on le voit sur la première photo ils ne supportent plus rien. Je vais reimprimer dans une taille moins imposante sans les filières et à la verticale 3 ou 4 coques d'imoca différentes pour voir et valider si il faut retoucher les 3D. Je viens de commander de la résine rapide. Pour la clé il y a simplement 6 fichiers de test, 8 pdf pour la doc de l'imprimante (1 par langue) et le slicer maison Anycubic workshop. Si tu as besoin n'hesites pas.

Pierre

c'est dingue quand même la créativité des architectes navals pour les IMOCAs

Yuth a écrit:

c'est dingue quand même la créativité des architectes navals pour les IMOCAs

Quand on débute, on veut tout imprimer d’un coup..

Ça ne fonctionne pas comme ça, les résultats sont en général très moyens sinon catastrophiques , par expérience.

Il faut dissocier la maquette en différents éléments , afin de les imprimer dans la meilleure orientation possible.

Tout n’est que compromis.

Il faut savoir que là ou les faces qui seront faces à la plaque d’impression ne seront pas terribles au niveau état de surface, à cause des supports mais surtout à cause de l’effet « coussin » comme je l’appelle qui te fais des surcouches entre les points d’attaches, aux mieux tu auras quelques heures de ponçage pour un résultat moyen au final, c’est pas le but.

Il faut donc imprimer séparément les différents éléments du navire, pour ton cas, le quille, le safran, les ailerons sustenteurs.

Il faut bien sûr prévoir des empreintes dans la coque lors du dessin pour les coller correctement.

Quant à la coque, je te conseille de la couper en deux dans le sens transversal, tu auras donc deux demi coque avant et arrière. Il faut les imprimer verticalement, le coté de la coupe côté plaque, tu peux faire la coque creuse , c’est mieux, moins de contrainte de décollement au niveau du film FEP, et surtout tu élimine automatiquement l’effet coussin. Une épaisseur de coque de 1,5 mm est bien, 1 mm passerait peut être pour ton modèle. La coque creuse te feras économiser beaucoup de résine. Il faudra les coller ensemble plus tard, ça va nécessité un peu de précision, tu peux ajouter des trous dans ton dessin style bossage pour y glisser des morceau de cure dent qui te serviront à guider ton collage des 2 parties ou plus suivant la longueur du navire. Cette méthode prend bien plus de temps pour imprimer la coque, mais tu verras qu’au final c’est gagnant gagnant, tu peux imprimer les demi coques ensemble coté à côté, bien sûr.

L’orientation de la coque que tu as choisi ne donneras rien de bon par expérience.

Pour imprimer les appendices il faudra également le faire verticalement. La partie plate du coté plaque bien sûr. Idem pour le mat ( en plusieurs tronçons probablement ), bôme, prévoir un trou au centre pour y glisser une corde à piano pour éviter la déformation de la résine inévitable avec les espars en général. Le trou doit plus gros de 3/10 de mm pour que tu puisses y glisser l’acier, le trou doit déboucher des 2 coté pour éliminer la résine liquide qui va y rester après l’impression, sinon, c’est impossible de la faire sortir et tu ne pourras pas y glisser la corde à piano, ça va faire genre pompe à vélo l’orque tu mets ton doigt pour boucher la sortie.

Pour le wash and cure que tu as acheté.. effectivement, cette usine à gaz est plutôt prévu pour les figurines, dommage de ne pas nous avoir demander avant, la machine classique suffit largement pour notre hobby, car très efficace, elle est facile à entretenir et surtout bien moins cher.

Aller, bonne continuation ! L’apprentissage ne fait que commencer, après une centaine pièces imprimée et pas mal de rater, on commence à comprendre comment ça fonctionne vraiment, et on sait mieux comment poser les supports sans trop en mettre et orienter la pièce, puis après ça devient naturel, plus besoin de réfléchir avec l’expérience sauf pour certaines pièces plus délicates qui donnent du fil à retordre, là il faut faire des essais dans différentes orientations bien souvent pour en sortir le meilleur.

Merci Pascal pour ta synthèse 

C'est exactement ce que j'ai fait hier. J'ai imprimé de nouveau l'imoca et cette fois il est bien sorti sauf qu'en voulant être trop gourmand dans les détails une chose m'a échappée: Les supports des chandeliers et filières était collés sur la coque. Trop gourmand aussi en voulant l'imprimer à plat.

Donc hier soir changement radical de stratégie en prenant en compte ces erreurs, j'ai pris mon temps en décomposant le modèle pour faire le plateau et en ayant une approche maquette. Exit les chandeliers et filières trop fragiles , coque à la verticale et en oblique en prenant garde à la position des supports. Quille , balcon, appendices, outrigger, mât en 2 partie ,bôme avec lazy , roof le tout en pièces séparés. En gros j'ai "aéré" mon plateau en utilisant beaucoup plus la hauteur. Tout ça en gardant à l'esprit le point que tu as appuyé: les faces avec supports doivent être les moins visibles possible. Par exemple les 2 pièces qui compose le mât sont à la verticale , les supports sont sur le pied et la tête.  Lancement hier soir vers minuit pour environ 12 heures d'impression , 3753 couches. En ce moment j'en suis à 2995 couches et le résultat semble être bien meilleur.

Pour la wash ben vi j'ai fait une conn....l'astuce est simple pour n'utiliser que le lavage en IPA. Pour cela il suffit simplement de ne pas mettre d'eau dans le réservoir la machine s'arrête avec un code erreur. 
Pierre

Peut être la revendre cette machine, tu vas trouver preneur sur le BC. Ca ne coute rien d'essayer, les annonces sont à vie maintenant il me semble.

 Le bonjour  ,

Je vais suivre attentivement et assidument ce sujet, je compte acheter une imprimante 3D, j'attends de plus amples conseils et renseignements.
Merci d'avance.

Merci pour ces explications. Je découvre cet univers.

Bonsoir,

Merci de suivre mes balbutiements dans ce domaine  . Tout d'abord on m'avait dit que c'était un monde passionnant (je le savais) mais diablement chronophage et c'est vrai  . La gestion des 3D, la préparation dans le slicer, l'impression et ses paramètres .....ça fait pas mal de chose à assimiler   
Bref la suite de mes aventures après 2 semaines d'utilisation:

La Gourmandise n'est pas votre meilleure amie: Après la griserie du démarrage, à trop s'éparpiller en voulant imprimer des objets de différentes tailles on fait n'importe quoi.
Personnages au 1/72, vaisseaux au 1/700, voiliers de course au 1/100, passer d'un plateau à un autre comme ça sans connaissance amène une succession de résultat moyen à échec total.

Dans l'ordre:
L'Imoca vu plus haut avec les analyses qui ont découlées et donc ce qu'il ne faut pas faire :



2ème exemple de gourmandise : Foils, safrans etc.... trop fin 



Avec l'arrivée de la résine rapide je me suis recentré sur les vaisseaux au 1/700 puisque le Santa Ana était pas trop mal sorti.

A gauche la résine rapide :


La suite avec le Santisima au milieu et le Victory en configuration 1765 à gauche avec ses supports.


Niveau 1/72 (figurine de 25mm) ça se complique  Après une bonne première impression le passage à la résine haute vitesse est plus problématique. Après une impression réussi j'ai voulu reimprimer certaines figurines avec des corrections mineures d'echelle et là patatras j'ai systematiquement (3 impressions identiques) un soucis sur le bas avec des parties qui ne s'impriment pas (au niveau des jambes) ou qui font une forme applatie comme des palmes.




Problème non résolu tout comme un nautilus qui s'affaisse à l'avant ...
Donc voilà où j'en suis.  . Des petits soucis de 3D aussi avec des impressions où seuls les supports étaient présent donc reprise sur Blender.

Pour les figurines, je trouve tes supports un peu gros en diamètre par rapport au modèle, pour autant ce qui compte c'est la taille des points de contact. En général on voit des supports plus fins mais plus nombreux. Les pieds "palmés" c'est que les supports ont lâché à cet endroit donc soit pas assez nombreux, point de contact trop petit ou insolation trop faible et ça fait du délaminage. 

Quelle résine rapide ? Tes paramètres ?

Bonjour Steph et merci pour ton retour

C'est la resine "High Speed" d'Anycubic et les réglages sont par défaut :



J'ai essayé en allongeant la durée d'expo en bottom et normal c'est pareil. 

Pierre

C'est le métier qui rentre.
courage.

Avec cette résine sur la M5s je suis à 10s / 1.2 s  mais avec des couches de 50 µm, et 10 mm/s en vitesse